Что такое режим офлайн? Включение, отключение, работа на разных устройствах и приложениях. Особенности работы в режиме “Manual”

Добрый день! С вами на связи, Тимур Мустаев. Как хорошо вы знаете свою технику? Не могу отрицать важности идеи и воображения для фотографии, но без где-то, возможно, скучных технических моментов не обойтись.

Знание особенностей конкретной фотокамеры – залог продуктивного взаимодействия с ней. А как иначе получить шедевральные фото? Только так. Основой основ можно назвать умение выставлять нужные режимы на фотокамере. Но как с ними правильно работать? Об этом мы немного поговорим, а главное — разберемся, что значит ручной режим фотоаппарата.

О режимах в общих чертах

Режимы, или способы съемки, весьма значимая характеристика фотоаппарата. Они обязательно имеются у всех камер. Модель здесь не влияет на это, например, canon у вас или nikon – в любом случае набор режимов более или менее стандартный. Я быстро пробегусь по основным, а более подробно мы, конечно, затронем ручной.

Итак, справа на корпусе фотографической техники вы можете обнаружить подвижное колесико со всякими буквами и символами. Это:

• Авто . И в принципе сюда можно отнести другие “красочные” названия режимов – Пейзаж, Портрет, Ночной, Дети, Макро и т.д. Вся их суть в том, что фотоаппарат сам выбирает параметры, в каждом наверняка будут небольшие различия, но в целом они невелики. И я почти уверен, что если вы фотографируете на авто, то внимания на значения , и другие параметры, вы совсем не будете обращать. Иначе режим называется – “Навожу и снимаю!”.
• Программный (Р) . Во многом похож на предыдущий, за исключение того, что вы можете выставить светочувствительность (ISO) сами. Не очень большое дело, скажу я вам, но нужно с чего-то начать!
• . На никоне он обозначается буквой А, на кэноне (любом, например, Canon 600D) — Аv. Величину f определяет фотограф, а выдержку – камера. Удобный способ съемки, если вы фотографируете неподвижный объект или пейзаж.
• (S – Nikon, Tv — Canon). Тоже все понятно, обратно приоритету диафрагмы: выбираете время. Короткая или длинная выдержка, соответственно, способна заморозить или размыть движение.
• Ручной (М) – cверх творческих режимов. Все параметры зависят только от вас!

Преимущества и недостатки ручного режима

Что ж, поговорим о преимуществах и недостатках последнего режима.

Главное достоинство М заключается в массе возможностей фотосъемки, которыми управляете вы. А это значит, что какими бы ни были внешние условия или специфика объекта в кадре, вы можете с ними справиться.

Более того, выбранные значения сохранятся. Они не будут прыгать при любом изменении обстоятельств или положения фотокамеры, как при других режимах, когда частично экспозицией руководит камера.

Один из недостатков или, скорее, естественного следствия из первого утверждения, – если вы новичок и плохо разбираетесь в камере, то самостоятельная настройка фотокамеры ничего не даст и может вовсе Вас запутать.

Также, как можно предположить, на ручной режим уходит больше времени, ведь пока оценишь обстоятельства, пока все выставишь.

Поэтому мобильной ее никак назвать нельзя, тем более при постоянно меняющемся освещении, погоде или месте съемки.

Практика для новичков

У опытных фотографов, разумеется, не стоит вопроса, как пользоваться М. Хотя и не всегда он приоритетен в работе. Я лично часто использую режим диафрагмы, когда же я не тороплюсь и хочу добиться идеальной картинки, то с радостью вожусь со всеми доступными опциями, подбирая нужные значения.

Такой режим всегда используется при фотографировании в студии.

Начало работы с мануальным режимом может быть трудным. Увидев основные параметры на экране, не спешите сразу все менять. Оцените условия: какое время суток, насколько солнечно, и настройте ИСО.

Далее определитесь с целью съемок, что важно сфотографировать. Так, если нужно сделать портрет девушки, то настройте диафрагму, а выдержку потом. В ситуации замораживания движущегося объекта, однозначно, важнее определиться с выдержкой: ориентируйтесь на 1/800 сек. и ниже, 1/1000 и так далее. Для размытия фона вокруг движущего объекта, наоборот, время должно увеличиваться, 1/400 и так далее.

Все внимание обратите на встроенный экспонометр, который вы заметите в видоискателе. В идеале маленькая стрелочка должна быть на отметке 0 – это нормально экспонированный снимок, если она отклонится влево или вправо, то получится недо- или переэкспонированный.

В каких случаях полезен ручной режим?

Я хочу привести несколько примеров, когда ручной режим будет полезен.

1. Съемка при низком внешнем освещении или ночью, без вспышки. Камера не сможет на каком-либо другом режиме, кроме мануала, сделать адекватный снимок – ей будет слишком мало света. Фотограф же может выставить даже самые низкие значения, при которых экспонометр будет просто зашкаливать, но фотоаппарат сфотографирует. Полученную картинку можно будет осветлить с помощью экспокоррекции или уже при постобработке. В данном случае примером может послужить, съемка закатов, точного или вечернего города и так далее.
2. В студиях. С обязательно нужно синхронизировать камеру через специальное устройство, синхронизаторы. И эта синхронизация чаще всего производится благодаря заранее определенной диафрагме, выдержке и светочувствительности.
3. Особые объективы – мануальные, которые имеют проблемы с передачей информации о диафрагме от камеры.
4. Создание изображений высокого разрешения HDR, то есть картинка в этом случае состоит из нескольких других, снятых с разными параметрами. Ручной режим здесь также пригодится, если вы профессионал и знаете, какое фото в итоге хотите получить.

Интересно, а какие еще параметры можно настраивать вручную? Если внимательно посмотреть меню, то можно найти много интересного.

Разные прикольные фишки доступны даже обладателям мыльниц или не очень дорогих зеркалок, к примеру, Nikon d3100 и его серии. Мы должны использовать любую возможность как-то улучшить свой кадр, сделать его уникальным. Настройки нам в помощь!

Здесь можно выделить следующие: по Кельвинам, яркость и насыщенность на этапе фотографирования, область и местонахождение точки фокусировки и др. Но это уже совсем другие статьи.

Вывод

Ну как вам ручной режим? Сложно? В начале всегда так, не расстраивайтесь, сейчас я вам расскажу небольшую хитрость, для более полного понимания данного режима.

Возьмите какой-нибудь предмет, который хотите сфотографировать. Для данного примера, условия не важны, снимаете вы дома или на улице. Поставьте фотоаппарат в режим Авто, только без вспышки, он находится также на колесике, только обозначен знаком перечеркнутой молнии. Желательно зафиксировать фотоаппарат.

Можете использовать стол. На один конец поставить предмет, а на другой фотокамеру. Расстояние между ними должно быть в пределах 1 метра.

Наведите аппарат на предмет и нажмите на кнопку спуска затвора на половину, чтобы камера сфокусировалась на предмете, но не нажимайте до конца. Либо в визоре (глазок, куда вы смотрите в зеркальной фотокамере), либо на экране появятся значения, выдержки, диафрагмы, ИСО. Запишите их. После записи данных, кнопку можете нажать до конца и сделать снимок, пусть будет у вас как вариант.

Переходим в режим М, устанавливаем настройки которые вы записали и делаем снимок. Смотрим, как получилось. Далее начинаем экспериментировать. Если снимок получился темным, можете открыть диафрагму, т.е. поставить значение меньше, 5.6, 4.0, 3.5. Или же увеличить выдержку, 1/400, 1/200, 1/100 и так далее.

Если же наоборот, фотография получилось светлой, делайте обратные действия диафрагмы и выдержки. ISO старайтесь не трогать, а лучше довести его до 100 и практиковаться с выдержкой и диафрагмой.

Но помните, чем значение диафрагмы меньше, соответственно меньше!

Ели вы хотите развиваться в области фотографирования и научиться это делать хорошо, полное освоение ручного режима, вам необходимо. Еще могу порекомендовать хороший видео курс ниже. В нем подробно рассказывается, на что способен зеркальный фотоаппарат. Раскрываются много фишек и секретов фотосъемки. Все показано на примерах. Рассказывается все очень доступно и понятно. Рекомендую!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркального фотоаппарата NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркального фотоаппарата CANON.

До встречи! Уважаемые читатели, не поленитесь изучить свой фотоаппарат. А мой блог вам в этом поможет! Чтобы не пропустить полезное, подпишитесь на обновление. Делитесь с друзьями, буду очень благодарен.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Артем Кашканов, 2016

Наверное каждый фотолюбитель, слышал или читал о некой магии под названием "полностью ручной режим". Фотограф, который использует только ручной режим с точки зрения рядового фотолюбителя выглядит неким просветленным гуру, который достиг таких высот в фотографии, на которых даже орлам становится дурно! :)

Цель данной статьи - рассказать о возможностях "полностью ручного режима", его достоинствах и недостатках и проанализировать, когда его действительно нужно использовать, а когда можно (и нужно) пользоваться полуавтоматическими режимами, например, приоритетом диафрагмы (AV) или программной экспозицией (P) или, даже, авторежимом.

Статья многим покажется весьма спорной. Уверен, что меня поддержат далеко не все читатели. Считаю своим долгом напомнить, что все, что написано ниже - лично мое мнение, основанное только на моем опыте, который я набирал "с чистого листа" - у меня не было учителей, я не читал обучающие книги по фотографии (печатные альбомы известных фотохудожников - не в счет, там только картинки).

Что нужно знать, чтобы снимать в ручном режиме

Я ввел запрос "как фотографировать в ручном режиме" в Гугл и "прошелся" по первой десятке сайтов, чтобы выяснить, что об этом думают авторы сайтов о фотографии (как правило, опытные фотографы). Как правило, авторы этих статей сразу закапываются слишком глубоко и неподготовленный читатель быстро теряет "нить" повествования и тонет в терминах - экспонометрия, выдержка, диафрагма, iso, переэкспозиция, недоэкспозиция и т.д.

Разумеется, чтобы созреть до съемки в ручном режиме нужно немного подковаться теоретически и знать хотя бы следующие вещи:

• Выдержка - время, на которое затвор открывается и свет попадает на матрицу. Она измеряется в долях секунды, но часто в видоискателе отображается только знаменатель. К примеру, число 125 обозначает выдержку 1/125 секунды.
• Диафрагма - зрачок объектива. Закрываясь, она снижает светопропускание объектива и одновременно увеличивает глубину резкости. Обозначается она числом "F", чем больше это число, тем "темнее" объектив и больше глубина резкости на фотографиях.
• Чувствительность ISO - мера восприимчивости матрицы к свету. Высокая чувствительность позволяет снимать с более короткими выдержками, но приводит к повышению уровня шумов на фотографиях.

Еще нужно знать, что не стоит без штатива фотографировать с выдержкой длиннее 1/60 секунды (с телевиком - примерно 1/200 сек) - при этом растет вероятность получения нерезкого изображения из-за шевеленки. Движущиеся объекты стоит снимать с еще более короткой выдержкой - идущий человек 1/125 сек, бегущий - 1/250....1/500 сек, мотогонки - 1/1000 секунды. При этом не стоит повышать чувствительность ISO выше 3200.

В чем достоинство ручного режима

Главное достоинство режима M - фиксированный уровень экспозиции на всех фотографиях, сделанных при заданных настройках. Особенно это актуально тогда, когда мы фотографируем в условиях с переменным освещением. Например, в помещении с окном. Если снимать в авторежиме, как только окно попадет в кадр, все остальные объекты сразу потемнеют, а от некоторых вовсе останутся силуэты. В ручном режиме мы жестко фиксируем выдержку, диафрагму и ISO - в какую сторону камеру не направляй, все равно уровень экспозиции будет прежним.

Так происходит в режимах "Авто", P, AV (A), TV (S)

А так в ручном режиме (M)

Вот и все! Я думаю, картинки обо всем говорят. И не надо никаких размышлений о том, что ручной режим позволяет точно дозировать экспозицию и посылать на матрицу ровно то количество света, которое нужно. Дозировать экспозицию можно в любом полуавтоматическом режиме - P, TV (S), AV (A) при помощи функции экспокоррекции. Отличие лишь в том, что в этих режимах мы работаем с относительными значениями величин (автоматика нам задает "начало отсчета", мы можем их скорректировать экспозицию в плюс или минус), а в ручном режиме - с абсолютными значениями. Задали фиксированные выдержку, диафрагму, ISO и автоматика никак не может повлиять на них. Получилась пересвеченная или недосвеченная фотография - сами виноваты. Хотя, иногда "неправильная" с т.з. автоматики экспозиция является художественной задумкой.

В каких еще ситуациях нужен ручной режим?

Пример 1 - ночная съемка...

Особенность в том, что для получения "звездочек" вокруг фонарей нужно максимально закрыть диафрагму. Учитывая низкий уровень освещенности, автоматика ни за какие коврижки вам это не сделает! В принципе, вместо ручного режима можно использовать приоритет диафрагмы (AV) и экспокоррекцию (сделать чуть потемнее, чтобы ярко освещенное здание на заднем плане не было выбито в белизну) - получится точно такой же результат.

Пример 2 - съемка дома без вспышки при слабом освещении, чтобы была большая ГРИП и не было шевеленки

Такую задачу в полуавтоматическом режиме решить уже довольно сложно (а то и вовсе невозможно). Если фотографировать в режиме AV, скорее всего получим шевеленку из-за длинной выдержки даже на открытой диафрагме. Если в TV - фотоаппарат откроет диафрагму до 2.8 и одно из лиц будет нерезким. Но, согласитесь, задача крайне специфичная - довольно редко приходится сталкиваться с такими. Либо придется сильно задрать ISO - лично на моем фотоаппарате такой возможности нет, так как максимум, что из него можно выжать - ISO3200. Хотя, если фотоаппарат имеет "рабочее" ISO6400, то на него подобные сюжеты можно фотографировать чуть ли не в авторежиме:) К сожалению, большинство камер не может похвастаться таким высоким "рабочим" ISO, поэтому для них лучше будет использовать ручной режим, RAW и обработку в Lightroom. Это позволит в какой-то степени невозможное сделать возможным.

Еще ручной режим пригодится в студийной съемке, в которой импульсное осветительное оборудование синхронизируется строго при определенной выдержке, и чтобы менять уровень экспозиции нам приходится управлять только диафрагмой. К сожалению я не могу привести примеры таких съемок, поскольку в студии не работаю.

К ручному режиму также придется прибегнуть в тех случаях, когда возможности регулировки тех или иных настроек недостаточны (например, максимальная экспокоррекция +-2EV, а вам этого мало и нужно выставить коррекцию -3EV). Редко, но бывает.

Ручной режим активно применяется при съемке панорам, где нужно жестко зафиксировать выдержку и диафрагму, чтобы получать снимки с фиксированным уровнем экспозиции и одинаковой ГРИП (чтобы потом не было "ступенек" при склейке панорамы).

Ручной режим иногда используется для создания , если функция брекетинга автоэкспозиции отсутствует, либо ее возможностей недостаточно для воплощения идеи автора.

Еще ручной режим нужен при использовании оптики, которая не умеет передавать тушке значение диафрагмы. Это "мануальные" объективы, например, . У тушек Canon при закрытой диафрагме экспонометр работает некорректно и пытается выставить слишком длинную выдержку и пересвечивает снимки. Установка выдержки в ручном режиме помогает этого избежать.

Если напрячься, то можно придумать еще какие-то ситуации, в которых спасет только ручной режим, но уверен, это будут настолько нетипичные и изощренные задачи, что с уверенностью могу сказать, что в повседневной жизни они никогда не возникнут.

Альтернативы ручному режиму

Большинство современных фотоаппаратов имеют возможность гибкой настройки параметров съемки в полуавтоматических режимах. Например, можно задать верхний предел чувствительности ISО, выбираемой в режиме Auto ISO, порог выдержки, который нельзя превышать (например, не давать автомату устанавливать выдержку длиннее 1/60 секунды) и так далее. Настроив аппарат таким образом мы обеспечим себе в целом беспроблемную работу в режимах P, TV, AV. Для повседневной "протокольной" съемки это намного удобнее, чем ручной режим, так как время готовности аппарата ск съемке существенно сокращается - не нужно отчаянно крутить колесико, чтобы менять выдержку с 20 секунд на 1/200 секунды (если до этого ночью фотографировали со штатива).

Попробуйте ручной режим прямо сейчас!

На самом деле фотографировать в ручном режиме несложно. Переключите камеру в режим M. Если посмотреть на табло в видоискателе зеркального фотоаппарата, в нем выводится шкала экспонометра, на которой показан уровень экспозиции снимка при текущих настройках выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO. В общем случае ваша задача - вывести стрелку экспонометра "на ноль". О том, какие кнопки нажимать и какие колесики надо крутить, чтобы поменять выдержку, диафрагму и ISO - читайте в инструкции к вашей камере.

Узнать про ручной режим более подробно

На самом деле данная статья дает лишь поверхностное представление о возможностях ручного режима. Если вы хотите копнуть глубже, предлагаю вашему вниманию свою книгу "Как и зачем фотографировать в ручном режиме", в которой во всех подробностях изложены все тонкости работы в ручном режиме.

Итак, автор создал текст, сохранил его в файл с красивым названием «Речь нобелевского лауреата» и прислал в редакторское агентство GoreOtUma на редактуру и корректуру. Дальше с исходным авторским файлом будут работать еще два человека: редактор и корректор, а потом опять автор. Но эти трое (автор, редактор, корректор) находятся не за одну сотню километров друг от друга. Что делать? Как им понять друг друга, как объясниться и как получить ответы на вопросы? Каждому перечитывать текст снова и снова, раздраженно выискивать изменения и переносить правки друг друга в свои файлы? Ни в коем случае.

Нашлись умные люди и придумали в программе MS Word специальную функцию — режим рецензирования (или редактирования, или отображения всех изменений в тексте). В общем, называйте эту функцию как угодно, но благодаря ей автор увидит всю правку редактора и корректора, сможет принять/отклонить эту правку и ответить на вопросы, сидя за своим компьютером и просто открыв присланный редактором файл. А потом все, что сделал автор в том же режиме рецензирования, смогут увидеть редактор и корректор. Правка каждого, кто работает с файлом, будет автоматически выделяться другим цветом. Таким образом, все исправления автора, редактора и корректора сохраняются в одном файле. Это очень важно для получения качественного результата.

Как включить режим рецензирования
на вашем компьютере

Чтобы приступить к редакторской правке вашего текста, наш редактор откроет файл автора в MS Word 2007 и выберет вкладку «Рецензирование» (в верхней области панели инструментов) (рис. 1).

ВАЖНО! Все рисунки можно увеличить!

Выбираем вкладку «Рецензирование»

Обращаем ваше внимание на следующий момент : MS Word 2007 имеет формат.docx. Если ваш документ создан в MS Word 2003 (или ниже), на экране появится предупреждение о режиме ограниченной функциональности. Что делать? Сохранить файл в MS Word 2007 с расширением.docx и продолжать работу.

Благодаря работе в режиме рецензирования, абсолютно все исправления, которые редактор будет делать в тексте, автор сможет видеть. Для этого наш редактор нажмет кнопку Исправления (рис. 2). Тогда все исправления автоматически будут выделяться в файле (например, красным цветом).

Нажимаем кнопку «Исправления»

Когда редактор внесет всю необходимую правку, задаст свои вопросы автору в специальных примечаниях, он сохранит файл и перешлет его обратно автору. Название файла будет отличаться от исходного специальной пометой редактора: «Речь нобелевского лауреата_1-я редактура на снятие вопросов автору».

Автор откроет полученный от редактора файл в MS Word 2007 и будет работать по той же схеме, что и редактор: выберет вкладку Рецензирование (в верхней области панели инструментов), ознакомится с исправлениями редактора/корректора. Если пожелает внести дополнительные исправления, нажмет кнопку Исправления , добавит всё, что нужно. Исправления автора в этом случае будут автоматически выделяться другим цветом, например синим. Когда текст снова вернется к редактору, на 2-ю (контрольную) редактуру, это позволит избежать путаницы.

Как редактор будет задавать вопросы автору
в режиме рецензирования

Это очень просто. Работая с текстом в режиме рецензирования, редактор выделит фрагмент текста, слово или словосочетание (рис. 3), относительно которого возник вопрос:

Выделяем фрагмент текста, относительно которого нужно задать вопрос автору

Потом в верхней панели редактор нажмет кнопку Создать примечание (рис. 4). При этом выбранный фрагмент текста выделяется красным цветом, а на полях появится поле для ввода комментария. Кроме того, справа от кнопки Создать примечание станет активной кнопка Удалить примечания .

Создаем примечания на полях текста

Для того чтобы ответить на вопрос в созданных редактором на полях примечаниях, автор должен аналогичным образом выделить нужный фрагмент, нажать кнопку Создать примечание . В новом окошке на поле справа набрать ответ. Созданное примечание будет тоже другого цвета, например зеленого, и всегда будет понятно, кто что спросил и кто что ответил. (Мы, как правило, просим авторов отвечать на вопросы редактора, не создавая новое окошко-примечание, т. е. непосредственно после нашего вопроса. Так можно сэкономить место и избежать путаницы.)

Как будут отображаться исправления и примечания редактора в режиме рецензирования

Есть несколько вариантов отображения внесенных исправлений и примечаний. Выбрать наиболее удобный можно, нажав кнопку Выноски (она находится справа от кнопки Исправления ).

Для выбора варианта отображения исправлений в тексте нажмите «Выноски»

После того как вы нажмете кнопку Выноски , появится выпадающий список из трех вариантов (рис. 6):

• Показывать исправления в выносках — примечания и исправления будут отображаться в виде выносок на полях.

Вот так это будет выглядеть в тексте:

Вариант отображения правки в выносках на полях

• Показывать все исправления в тексте — все исправления и примечания будут отображаться прямо в тексте.

Вот так это будет выглядеть:

Вариант отображения правки прямо в тексте

• Показывать только примечания и форматирование в выносках — только примечания и форматирование документа будут отображаться в выносках, а все другие правки (орфографические, пунктуационные и т. д.) — прямо в тексте.

Иногда случается так, что с одним и тем же документом приходится одновременно работать нескольким пользователям. В этом случае нам помогут средства рецензирования и редактирования текстового редактора, собранные на ленте "Рецензирование" .

На панели "Отслеживание" находятся инструменты позволяющие отслеживать изменения, вносимые в документ. Для этого надо установить кнопку "Исправления" в "нажатое" состояние.

Кнопка "Выноски":

• "Показывать исправления в выносках" - примечания и исправления будут отображаться в виде выносок;
• "Показывать все исправления в тексте" - все исправления и примечания будут отображаться непосредственно в тексте;
• "Показывать только примечания и форматирование в выносках" - в выносках будут отображаться только примечания и форматирование документа.

Кнопка "Область проверки" открывает дополнительную панель, на которой отображаются в хронологическом порядке внесение исправлений и добавления примечаний.

С помощью верхнего выпадающего списка можно настроить отображение изменений в документе:

• исходный документ;
• исправления в исходном документе;
• измененный документ;
• исправления в измененном документе.

Для выхода из режима отслеживания изменений надо "отжать" кнопку "Исправления" .

Если необходимо скрыть исправления, сделанные в документе, надо снять соответствующие флажки в выпадающем списке "Показать исправления" .

На панели "Изменения" собраны кнопки, позволяющие перемещаться между внесенными в документ правками, а также принимать или отклонять сделанные изменения.

Для добавления (и последующего управления) примечаний в документ предназначена панель . Чтобы создать примечание, надо установить курсор в нужное место документа и нажать кнопку "Создать примечание" . При этом фрагмент текста выделяется красным цветом, а на полях появляется поле для ввода примечания а на панели становятся доступными кнопки навигации и удаления примечаний..

Для защиты документа от изменений служит панель "Защитить" . После нажатия на кнопку "Защитить документ" у правого края окна появляется вертикальная панель "Ограничить форматирование" .

Установите флажок и в опциях "Настройки.." укажите, какие элементы оформления можно будет форматировать при дальнейшей работе с документом.

Для ограничения редактирования необходимо установить флажок "Разрешить только указанный способ редактирования документа" и из выпадающего списка выбрать пункт "Запись исправлений" . Этим самым мы разрешаем добавлять комментарии к документу, удалять, вставлять и перемещать текст. Если же мы хотим другим пользователям разрешить только оставлять примечания, то надо выбрать пункт .

Для включения защиты нажмите кнопку "Да, включить защиту" .

Чтобы снять защиту, необходимо нажать кнопку "Защитить документ" и в появившемся списке снять флажок "Ограничить форматирование и редактирование" .

Многими руководителями проектов многозадачность была высоко оценена, как секрет достижения успеха на рекордных скоростях. Но за прошедшие годы, это утверждение было развеяно.

Опубликованные исследования, направленные на опровержение заявленного преимущества многозадачности, призывают деловое сообщество фактически вывернуть процесс многозадачности наизнанку, чтобы определить, чем этот режим является, союзником или врагом? Насколько это может повлиять на личностные профессиональные качества? Многозадачность, также может нанести вред хозяйствующему субъекту, независимо от того, семейный это бизнес или компания из ТОП-списка.

Вы все еще думаете, что можете выполнить большую работу по вашему проекту, если вы одновременно отвечаете на электронные письма, находясь на конференции и помогая коллеге разобраться в полученном отчете? Читайте дальше, и мы рассмотрим 7 возможных недостатков многозадачности.

1. Потеря фокуса

Работниками и работодателями, которые часто переключаются на различные задания и проекты в конечном итоге возникают проблемы с отделением первостепенных задач от неважных.

Они распыляют свое время и внимание настолько, что не могут извлечь важную ключевую информацию и опыт из каждого задания, над которым они работают. И хотя многие задачи по проекту являются повторяющимися и даже несколько административными, долгосрочные последствия многозадачности могут помешать вам оставаться сфокусированным и собранным.

Говорите ли вы по телефону с клиентом или проверяете ваши сообщения в электронной почте, разделите свое время на небольшие блоки для решения конкретных задач и проверяйте их по вашему списку по одному.

2. Потеря памяти

Многозадачность может быть одной из самых активных деятельностей вашего мозга. Это может привести к чрезмерной стимуляции познавательной функции, что, в конечном счете, может привести к потере памяти.

Темп снижения восприимчивости памяти может быть дополнен другими предрасполагающими факторами, такими как возраст, окружающая среда, и существующие условия здоровья. Если вы не ориентированы на проект, отвлекаетесь на постоянные коммуникации с навязчивыми коллегами, общаетесь по телефону по тема, не связанным с проектом или сидите в социальных сетях, то будет сложно, или практически невозможно, вернуться к тому месту где вы были прерваны. Имея слишком много внешних раздражителей, которые возникают одновременно, мозг не может четко различать между тем, что действительно важно для вашего проекта, а что случайное фото котиков.

3. Снижение производительности

Конкуренция в бизнесе в основном сводится к тому, что побеждает тот, кто работает лучше. Успех проекта также зависит от производительности и личных качеств менеджера проекта. Чтобы быть успешным, вам нужно удалить как можно больше недостатков или “ошибок”, из ваших рабочих бизнес процессов, для того, чтобы получить максимальную отдачу от вашего времени и членов команды.

Бесшовные операции в бизнес процессах, однако, не могут быть достигнуты с ленивой командой. Если ваши сотрудники не работают на оптимальном уровне, чаще всего это проблема многозадачности. Они могут прикрываться соображениями на тему того, что жонглирование многими проектами одновременно, непосредственно увеличит их производительность. Пришло время положить этому конец! Переключение между задачами может быть контрпродуктивным для прогресса.

4. Неорганизованность

Члены команды начинают выполнять новую задачу, в то время как существующие задачи все еще находятся в списке недоделанных дел. В результате их нагрузка в течение недели увеличивается. Приходят новые задания, которые еще больше ухудшают невыполненные задачи, которые должны быть выполнены.

Офис без документов – это не реально для большинства людей (или даже желательно). Задачи приносят с собой записки, бумажки, распечатки и так далее. Добавление большего количества документов в такую ситуацию, создает захламленное рабочее место, что в конечном итоге превращается в потерю производительности.

5. Противоречивые результаты

Многозадачность может работать, показывая определенные достижения, но она также имеет риск получения противоречивых результатов. Опасность заключается в том, что люди на самом деле не в полной мере обладают способностями, для определения важности каждой задачи и выставления приоритетов соответствующим образом.

В какой-то момент, вы будете управлять членами проектной команды, ориентируясь на неправильные пункты или задачи из всех основных аспектов проекта. Создаются эфимерные показатели успешности будущего проекта.

6. Повышенный уровень стресса.

Вы не обязательно чувствуете это сразу же, привычка переключения между задачами может создать дополнительный стресс для вашей, уже напряженной, рабочей недели.

Как уже упоминалось ранее, мозг получает много входных данных при многозадачности, поэтому он устает быстрее и имеет более высокий риск выгорания. Например, участие в важных телефонных переговорах и одновременная попытка сделать таблицу для предстоящей презентации может оказать двойное давление на вас.

7. Увеличение расходов.

Финансовые последствия многозадачности могут расшатать шансы на выживание вашего бизнеса в целом. В самом деле, согласно докладу KRONOS, инновационные британские компании терпят убытки в размере около £60 млрд в год из-за потери времени на работников, выполняющих ненужные задачи.

Причиной этого является отсутствие творчества и повсеместный характер отвлечений на рабочем месте. Когда сотрудники теряют фокус, их компании не вписываются в соответствующие финансовые показатели. Это может повлиять на вашу способность для достижения целей проекта, или реализовать ваши проекты в рамках бюджета.

Чтобы избежать необходимости работать в многозадачном режиме, убедитесь в вашей команде проекта есть план, который направляет всех на каждом этапе пути, в достаточной мере, чтобы выполнить работу эффективно.

Поощряйте свою команду, чтобы она планировала свои ежедневные нагрузки, так, что им не придется выполнять множество задач в один день или неделю. Это не только поможет вашему проекту в целом, но и отдельные участники проектной команды также извлекут выгоду из повышения внимания к их развитию и улучшению общего состояния здоровья.